Karbonathärte, Einfahrphase, Amalgam-UVC: rund um den Teich wird viel mit Begriffen hantiert, die niemand erklärt. Hier stehen die 26 wichtigsten, jeweils in zwei bis drei Sätzen und ohne Umweg. Wer tiefer einsteigen will, findet unter jedem Eintrag den passenden Ratgeber.
Die drei Zahlen, nach denen am häufigsten gefragt wird: Goldfische brauchen mindestens 100 Liter pro Tier, ausgewachsen besser 250 Liter. Gefüttert wird ab 10 °C Morgentemperatur. Ein UVC-Klärer braucht rund 4 Watt pro 1.000 Liter bei Standardlampe und normalem Besatz.
Wer statt Faustregeln lieber konkrete Werte für den eigenen Teich will, findet unter Teich-Rechner die passenden Tools.
Ein bürstenförmiges Laichsubstrat aus Kunststofffasern, an dem Fische wie Goldfische und Koi ihre Eier ablegen.
Die Bürste wird im Frühjahr ins Flachwasser gehängt, wo die Fische ohnehin ablaichen. Nach dem Ablaichen nimmt man sie samt Laich heraus und setzt sie in ein separates Becken um. Damit ist der Nachwuchs vor den erwachsenen Tieren geschützt, die ihren eigenen Laich sonst zuverlässig auffressen.
Eine leistungsstärkere Bauform der UV-C-Lampe, bei der das Quecksilber als Amalgam gebunden ist.
Amalgam-Brenner liefern eine höhere UV-C-Leistungsdichte, arbeiten auch bei kaltem oder stark schwankendem Wasser stabil und halten über 12.000 Betriebsstunden. Deshalb reicht etwa die halbe Wattzahl einer Standardlampe. Der Anschaffungspreis liegt höher, weshalb sich die Technik vor allem am Koiteich und bei ganzjährig hoher Belastung lohnt.
Stickstoffverbindungen, die beim Abbau von Futterresten, Kot und abgestorbenen Pflanzen entstehen.
Ammonium ist für Fische relativ harmlos, kippt aber bei steigendem pH-Wert in giftiges Ammoniak um. Ab pH 8 wird das Verhältnis kritisch, ab pH 9 gefährlich. Deshalb ergibt ein Ammoniumwert allein keinen Sinn, er muss immer zusammen mit dem pH-Wert und der Wassertemperatur gelesen werden.
Das Verhältnis von Fischmenge zu Wasservolumen, die wichtigste Stellschraube für stabile Wasserwerte.
Für Goldfische gilt als Untergrenze 100 Liter pro Fisch, bei ausgewachsenen Tieren besser 250 Liter. Koi brauchen deutlich mehr, hier rechnet man ab 1.000 Liter pro Tier. Zu hohe Besatzdichte ist die häufigste Ursache für dauerhafte Probleme, weil kein Filter der Welt eine dauerhafte Überlastung ausgleicht. Goldfische vermehren sich außerdem stark, also von Anfang an Luft nach oben lassen.
Gartenteich für Goldfische richtig planen · Teichvolumen berechnen
Eine dünne Schicht aus Bakterien und Mikroorganismen, die sich auf allen dauerhaft feuchten Oberflächen im Teich bildet.
Im Filtermaterial ist der Biofilm erwünscht, er macht die biologische Reinigung überhaupt erst möglich. Auf dem Quarzglas eines UVC-Klärers ist er dagegen schädlich, weil schon ein dünner Belag die Strahlung fast vollständig blockiert. Derselbe Belag, zwei völlig unterschiedliche Bewertungen.
Keine echten Algen, sondern Bakterien, die schmierige blaugrüne Beläge mit muffigem Geruch bilden.
Sie treten meist dort auf, wo viele Nährstoffe und wenig Wasserbewegung zusammenkommen, also in ruhigen Ecken und flachen Zonen. Manche Arten bilden Giftstoffe, die für Fische und Haustiere problematisch werden können. Deshalb gehören Blaualgen zügig mechanisch entfernt, und zwar mitsamt der Ursache in Form der Nährstofffracht.
Ein Ablauf am tiefsten Punkt des Teichbodens, über den Schmutz und Sediment im Schwerkraftbetrieb direkt zum Filter geführt werden.
Im Koiteich ist das Standard, im normalen Gartenteich eine Seltenheit. Der Grund ist banal: ein Bodenablauf lässt sich praktisch nur beim Neubau einbauen, nachträglich bedeutet er einen kompletten Rückbau. Wer neu plant und Koi halten will, sollte ihn von Anfang an einrechnen.
Die Wassermenge, die pro Stunde durch Filter oder UVC-Klärer läuft, angegeben in Litern pro Stunde.
Für einen UVC-Klärer gelten 150 bis 300 Liter pro Watt und Stunde als Richtwert. Läuft das Wasser schneller durch, reicht die Bestrahlungszeit nicht aus. Läuft es langsamer, wird der Teich zu selten umgewälzt. Beides führt dazu, dass ein technisch einwandfreies Gerät scheinbar nicht wirkt.
Der Zeitraum, in dem sich die Filterbakterien in einem neuen oder frisch gereinigten Filter ansiedeln.
Je nach Wassertemperatur dauert das vier bis sechs Wochen. In dieser Zeit sind Ammonium- und Nitritspitzen normal, weil die Abbaukette noch nicht vollständig arbeitet. Konsequenz für die Praxis: sparsam füttern, häufiger messen und keine weiteren Fische einsetzen. Wer den Filter im Frühjahr mit Leitungswasser sterilrein wäscht, startet diese Phase ungewollt neu.
Ein Schwimmkörper, der im Winter eine offene Stelle in der Eisdecke hält, damit Faulgase entweichen können.
Er heizt den Teich nicht und soll das auch nicht, es geht ausschließlich um den Gasaustausch. Wichtig ist der Umkehrschluss: die Eisdecke darf niemals aufgehackt werden. Die Druckwelle überträgt sich aufs Wasser und schädigt die Schwimmblase der Fische. Wenn der Teich zugefroren ist, hilft nur vorsichtiges Auftauen mit warmem Wasser.
Grüne, faserige Algen, die an Steinen, Pflanzen und Teichwänden festwachsen und dichte Watten bilden.
Der entscheidende Unterschied zu Schwebealgen: Fadenalgen treiben nicht frei im Wasser und passieren die Technik deshalb nie. Ein UVC-Klärer richtet gegen sie nichts aus, egal wie stark er dimensioniert ist. Was hilft, ist mechanisches Auskämmen und langfristig die Reduzierung von Phosphat und Nitrat im Wasser.
Bakterien im Filtermaterial, die Ammonium über Nitrit zu weitgehend ungiftigem Nitrat abbauen.
Sie sitzen fest im Filtermedium, nicht frei im Wasser. Deshalb schadet ihnen eine UVC-Lampe nicht, wohl aber eine Reinigung mit chloriertem Leitungswasser. Filtermaterial gehört ausschließlich in abgeschöpftem Teichwasser ausgewaschen, und auch dort nur grob. Wer zu gründlich putzt, produziert eine neue Einfahrphase.
Die Wassertemperatur, ab der Teichfische wieder gefüttert werden dürfen: 10 °C, gemessen am frühen Morgen.
Der Morgen ist der kälteste Zeitpunkt des Tages und damit der ehrliche Messwert. Mittags 14 °C bedeutet nichts, wenn es nachts auf 7 °C runtergeht. Unterhalb von 10 °C arbeitet die Verdauung kaum noch, unverdautes Futter fault im Darm und belastet zusätzlich die Wasserwerte. Der Start erfolgt mit kleinen Mengen leicht verdaulichem Getreidefutter, nicht mit dem energiereichen Sommerfutter.
Die Summe aller gelösten Calcium- und Magnesiumsalze im Wasser, angegeben in Grad deutscher Härte.
Für Gartenteiche sind 8 bis 12 °dH ein guter Bereich. Für das Stadtgebiet Kassel gibt es keinen einheitlichen Wert, weil einzelne Hochbehälter jeweils eigene Gebiete versorgen. Die Spanne liegt bei etwa 7 bis 16 °dH, überwiegend also weich bis mittel. Den Wert für die eigene Adresse liefert die Trinkwasseranalyse von KASSELWASSER. Für Volkmarsen, Korbach, Warburg und Bad Arolsen sind andere Versorger zuständig, dort gelten eigene Werte.
Der Anteil an Hydrogencarbonat im Wasser, der den pH-Wert puffert und vor starken Tagesschwankungen schützt.
Im Gartenteich sollte die KH bei mindestens 5 °dH liegen, im Koiteich eher bei 6 bis 8 °dH. Sinkt sie darunter, schwankt der pH-Wert über den Tag stark, was Fische dauerhaft stresst. Eine ausreichende Karbonathärte ist also nichts, was man wegverdünnen sollte. Wer beim Nachfüllen reflexartig Regenwasser beimischt, senkt sie und macht den Teich anfälliger.
Ein Zwischenprodukt beim biologischen Abbau von Ammonium und für Fische stark giftig.
Der Wert sollte dauerhaft unter 0,1 Milligramm pro Liter liegen. Nitrit blockiert den Sauerstofftransport im Blut, weshalb betroffene Fische wie bei Sauerstoffmangel an der Oberfläche stehen. Ein erhöhter Wert deutet fast immer auf einen überlasteten oder frisch gereinigten Filter hin, seltener auf zu viel Futter.
Das Maß für den Säuregrad des Wassers auf einer Skala von 0 bis 14, im Gartenteich ideal zwischen 7,0 und 8,5.
Der pH-Wert ist keine feste Größe, er schwankt über den Tag. Pflanzen und Algen verbrauchen tagsüber Kohlendioxid, wodurch der Wert steigt, und geben es nachts wieder ab, wodurch er fällt. Wie stark diese Schwankung ausfällt, hängt direkt an der Karbonathärte. Deshalb ist eine einzelne Messung mittags wenig aussagekräftig, interessant ist die Differenz zwischen Morgen und Abend.
Die durchsichtige Schutzhülle, die im UVC-Klärer die Lampe vom Wasser trennt.
Nur Quarzglas lässt UV-C-Strahlung nahezu ungehindert durch, normales Glas und Kunststoff nicht. Genau deshalb ist Verkalkung so wirksam schädlich: schon ein dünner Kalk- oder Biofilmbelag blockiert einen erheblichen Teil der Strahlung, während das Gerät scheinbar normal läuft. Das Quarzglas gehört einmal pro Saison mit Zitronensäure gereinigt, niemals mit einem kratzenden Schwamm.
Die Menge an gelöstem Sauerstoff im Teichwasser, angegeben in Milligramm pro Liter. Für Fische sollten dauerhaft mindestens 6 mg pro Liter vorhanden sein.
Warmes Wasser kann physikalisch weniger Sauerstoff binden als kaltes. Deshalb entsteht Sauerstoffmangel typischerweise in warmen Sommernächten, wenn die Pflanzen nicht mehr produzieren, sondern selbst verbrauchen. Fische, die morgens an der Oberfläche nach Luft schnappen, sind das klassische Warnsignal.
Mikroskopisch kleine Einzelleralgen, die frei im Wasser treiben und es grün färben.
Sie sind so klein, dass kein mechanischer Filter sie zurückhält, auch kein feines Vlies. Wirksam ist ein UVC-Klärer: er tötet die Zellen ab und lässt sie verklumpen, sodass der nachgeschaltete Filter sie herausholen kann. Ohne funktionierenden Filter hinter dem UVC-Gerät bleibt das Wasser trüb, weil die abgetöteten Algen im Teich bleiben.
Ein Gerät, das Blätter, Pollen und Staub von der Wasseroberfläche abzieht, bevor sie absinken.
Der Nutzen liegt im Zeitpunkt: was oben abgefangen wird, wird nie zu Schlamm und gibt nie Nährstoffe ab. Ein Skimmer ersetzt keine Filterung, senkt aber die Nährstofffracht spürbar. Besonders lohnend bei Teichen mit Bäumen in der Nähe, wo im Herbst ohnehin viel Laub eingetragen wird.
Die schwarze, faulige Schicht am Teichboden aus abgestorbenen Pflanzen, Laub, Futterresten und Fischkot.
Unter Sauerstoffabschluss entstehen darin Faulgase, gleichzeitig werden Nährstoffe zurück ins Wasser abgegeben. Genau das macht Schlamm zum Algenmotor. Eine dünne Sedimentschicht ist normal und sogar nützlich, mehrere Zentimeter sind ein Problem. Abgesaugt wird am besten im Frühjahr, bevor es warm wird.
Die Wassermenge des Teichs in Litern und die Grundlage für Besatz, Filtergröße, UVC-Leistung und jede Dosierung.
Grob rechnet man Länge mal Breite mal mittlere Tiefe in Metern, das Ergebnis mal 1.000. Wichtig ist die mittlere Tiefe, nicht die maximale, sonst liegt man deutlich zu hoch. Bei unregelmäßig geformten Teichen überschätzt diese Formel das Volumen ohnehin, was bei Dosierungen von Medikamenten und Algenmitteln gefährlich werden kann.
Teichvolumen-Rechner · Alle Teich-Rechner · Kleiner Gartenteich: was geht auf wenig Fläche
Der Zusammenbruch des biologischen Gleichgewichts: der Sauerstoff wird schneller verbraucht als er nachgeliefert werden kann.
Typische Auslöser sind lange Hitzeperioden, ein plötzlich absterbender Algenteppich, eingetragenes Laub oder Rasenschnitt und schlicht zu hoher Fischbesatz. Warnzeichen sind Fische an der Oberfläche, plötzlich trübes Wasser und fauliger Geruch. Wer das früh erkennt, kommt mit Belüftung und Teilwasserwechsel meist noch durch.
Ein Gerät, das Teichwasser an einer UV-C-Lampe mit 254 Nanometern Wellenlänge vorbeiführt und dabei Schwebealgen und Keime abtötet.
Als Faustformel gelten 4 Watt pro 1.000 Liter bei einer Standardlampe und normalem Besatz, bei Koi etwa das Doppelte, bei Amalgam-Technik etwa die Hälfte. Der Klärer arbeitet rein physikalisch und verändert die Wasserwerte nicht. Er wird zwischen Pumpe und Filter eingebaut, weil der Filter die abgetöteten Algen anschließend entfernen muss.
Der Ruhezustand von Teichfischen bei Wassertemperaturen unter etwa 8 °C.
Stoffwechsel und Bewegung fahren fast vollständig herunter, die Fische stehen dicht über dem Grund in der wärmsten Wasserschicht. Gefüttert wird dann nicht mehr, und gestört werden sollten sie auch nicht. Jede unnötige Bewegung kostet Energiereserven, die bis zum Frühjahr reichen müssen. Voraussetzung ist eine ausreichende Teichtiefe, unter 80 Zentimetern wird es kritisch.
Zu diesem Suchbegriff gibt es hier noch keinen Eintrag. Schreib mir kurz, welcher Begriff dir fehlt, dann nehme ich ihn auf.
Die meisten Teichprobleme entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Begriffsverwirrung. Wer Fadenalgen und Schwebealgen nicht auseinanderhält, kauft einen UVC-Klärer gegen ein Problem, bei dem der nichts ausrichtet. Wer Gesamthärte und Karbonathärte verwechselt, verdünnt genau den Puffer weg, der seinen pH-Wert stabil hält. Deshalb steht hier jeweils die kurze Definition und direkt daneben, was sie praktisch bedeutet.
Und weil viele Begriffe hier an einer Zahl hängen, gibt es zu den wichtigsten davon ein Werkzeug: das Teichvolumen, die passende UVC-Leistung und die Bewertung deiner Wasserwerte rechnest du unter Teich-Rechner direkt aus.
Die Werte in diesem Lexikon sind Richtwerte aus der Praxis für Gartenteiche in Nordhessen. Bei Geräten gilt im Zweifel immer die Herstellerangabe, bei Medikamenten und Algenmitteln immer die Dosierungsanleitung.
Manchmal reicht eine Definition nicht und es braucht jemanden, der sich den Teich ansieht. Ich komme in Kassel, Baunatal, Vellmar, Korbach, Warburg, Bad Arolsen, Hofgeismar und der Region dazwischen vorbei, messe die Werte und sage dir, woran es tatsächlich liegt. Mehr dazu unter Beratung vor Ort und Teichberatung und Planung.
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